לסימולטור הנהיגה הכי ריאליסטי אין יותר סודות

מצב קריירה - טיפים

להלן כמה טיפים שעשויים לעזור לך לשפר את המיקום שלך ולהתקדם מהר יותר במצב קריירה.

בחירת המכונה הראשונה

המכונית הראשונה שלך תסופק לך על ידי המשחק באופן חצי אוטומטי, כמו גם ללא תשלום. המחיר שאתה משלם עבור זמינות זו הוא חוסר המגוון במגוון הדגמים שממנו תוכל לבחור. הבחירה הטובה ביותר היא כנראה הונדה פיט, ואחריה ה-Fiesta. כפי שכבר נראה במשחקים אחרים מאותו סוג, לא יהיה שימושי במיוחד לבצע שדרוגים בדגם הראשון שלכם, מכיוון שהוא יתיישן באופן עצמאי, למרות מאמציכם להציל את סופו הבלתי נמנע לעבר מגרש הגרוטאות. עדיין בשאלת המכונות, רצוי להימנע מרכישות נוספות במהלך העונות הראשונות, להעדיף לצבור את הפרסים ולהתמקד ברכישת מכונות "חינם", בעקבות פרסים. הקושי יגדל במהירות לאחר העונה השנייה, ותזדקקו לחלוטין למכונות חדשות.

בחירת אירוע

זה נושא שקשור באופן הדוק ליכולת שלך להרוויח, או ליתר דיוק, זה נוטה להשפיע באופן ישיר - ובאופן משמעותי - על יכולתך להרוויח. בחר תמיד באירועים שממקסמים את הרווחים שלך ומאפשרים לך, לפחות בפוטנציה, להשיג מכונות שאינן קיימות בצי שלך. לבסוף, נסה לבחור מירוצים שמתיישרים היטב עם המכונית שלך וסגנון הנהיגה שלך.

בעיה/סיוע במעבד

השאלה שתישאל אתכם בתחילת המשחק, לגבי הקושי שתרצו בתוך המשחק, תשמש את ה-CPU כדי לקבוע אילו סיוע להפעיל, ואיזה קושי להגדיר כברירת מחדל. כמובן שתמיד ניתן לשנות את האפשרויות השונות באופן ידני.

בלם אוטומטי

השימוש בו מומלץ מאוד. בנוסף לכך שיגרום לך להפסיד 10% מכספי הפרס הסופי, זה יעניש אותך ברצינות בעת עקיפה, בהתחשב בכך שלא תוכל לבצע תמרונים קצת יותר מסוכנים מבלי להיגרם להפעלת הבלם האוטומטי.

ABS

זו עזרה מאוד שימושית, גם אם היא גוזלת 15% מפרס המירוץ. בהתחשב במודל הסימולציה הריאליסטי, זה לא כל כך קשה לבלום חזק מדי, במיוחד במהלך הכניסה לפינה; לעתים קרובות שגיאות מסוג זה יכולות לגרום לסחרור, ולכן אובדן של מספר עמדות. לנטרל רק כאשר הפכת למומחה מאוד.

בקרת יציבות

בדרך כלל ביטולו אפילו לא ייתפס; רק מתחילים אמיתיים ירגישו צורך בכך (אולי כמה מכוניות מאוד לא ניתנות לנהיגה עשויות להכריח את זה, אבל עד כה לא הרגשנו צורך). השבת אותו כדי לקבל בחזרה 5% מהרווחים שלך.

בקרת משיכה

זוהי פקודה שימושית במיוחד אם אתה משתמש בכלי רכב עם כוחות סוס רבים. לכן, באופן פרדוקסלי, זה יהפוך שימושי יותר ככל שתתקדמו במשחק, בהתחשב בכך שתתחילו להשתמש במכוניות עם הרבה כוחות סוס. זה תלוי בך כדי להבין עד כמה הרווח של 10% יכול לפצות על החיסרון הקל, שעשוי להיות בולט במיוחד כאשר אתה עושה את "הקפיצה הגדולה" למכונות ברמה גבוהה יותר.

החלפת הילוך

שאלה של הרגל. חובבי משחקי נהיגה רבים רגילים לתיבות הילוכים ידניות; אם אתה חלק מקבוצה זו, השבת אותה ללא היסוס, מכיוון שהיא תספק לך תוספת יפה של 10% בפיצויים שלך. אם, לעומת זאת, תמיד העדפתם להגדיר את שער החליפין לאוטומטי, מומלץ להמשיך, בהתחשב בכך שהייתם מפסידים הרבה פוזיציות וכסף בניסיון להחליף כעת.

מסלול מוצע

השימוש בו שימושי במיוחד בעת בלימה, אך למעשה חסר תועלת במצבים אחרים. לכן הפעל אותו אך ורק ביחס לבלימה.

קשיים של היריבים

ברור שתצטרך לנסות להגדיל או להקטין אותו בהתאם לניסיון שלך עם משחקים מהז'אנר הזה. באופן פרדוקסלי, הקושי הגבוה "יורגש" הרבה יותר במרוצים היותר מסובכים, בהתחשב בכך שלצבירת נזקים תהיה השפעה חזקה מאוד על יכולת הנהיגה שלכם. לכן אתה תמיד יכול להחליט להגדיר את הקושי לרמה גבוהה למדי כ"סטנדרט", ולאחר מכן להפחית אותם במיוחד עבור מרוצים שמציגים קשיים מסוימים; בפרט, קורסים מפותלים מאוד עשויים לדרוש ירידה במיומנות של היריבים; מסלולים ארוכים במיוחד עשויים לדרוש כיבוי הצטברות נזקים ריאלית.

הגדרת המדריך

להלן מספר טיפים שימושיים להגדרת הנהיגה, מזעור סיכויי הטעות ומקסום סיכויי העקיפה.

בְּלִימָה

בהתחשב בתפאורה המציאותית של Forza Motorsport, פעולת הבלימה היא ללא ספק אחת המסובכות ביותר לשליטה. כלל כללי: תמיד כדאי שהבלימה וההיגוי יישארו נפרדים, לכן שני התמרונים חייבים להתבצע ברגעים שונים בזמן, בעונש של היגוי יתר מובטח. כדאי לבלום כשאתם נוסעים בקו ישר דמיוני (גם אם אתם ממוקמים באלכסון: הדבר החשוב הוא להימנע משינויי כיוון). היכולת לבלום ובו זמנית - לנווט תלויה באיכות הצמיגים שלך; ככל שאיכות הצמיגים גבוהה יותר, כך הם יוכלו לעמוד טוב יותר בתמרונים מסוכנים. לכן, דרך הפעולה המומלצת היא לשקול בלימת תמרון הכרחי לפני כניסה לעקומה.

תְאוּצָה

באופן כללי, בעיית התאוצה דומה לזו של בלימה, כלומר קשה ליישב אותה עם ההיגוי. עם זאת, במקרה זה, תגובת הרכב מווסתת לפי סוג הסרן האחורי; כלי רכב מסוימים נוטים להיגוי יתר, אחרים לתת-היגוי. עם זאת, בניגוד לבלימה, כמעט בלתי אפשרי שלא להאיץ בזמן פניות; או יותר נכון, זה אפשרי, אבל זה יפחית את הסיכויים שלך לעקוף. עם זאת, תצטרך להאיץ רק כאשר זווית ההיגוי נמוכה, ולכן לא בזמן שאתה באמצע עיקול; הימנע מהאצה במהלך כפיפות סיכת ראש, סיבוב יהיה מובטח.
הבנת סוד הרגע הנכון להאיץ היא אחד המפתחות להפוך למאסטר של Forza Motorsport 3, זה ייתן לך יתרון יחסי חזק על היריבים שלך. לא משנה מה הגישה שלך, האיץ במלואו ברגע שהמכונית התיישרת לאחר עיקול: אתה יכול להיות בטוח שלא תסתובב.

לְהַטוֹת

כמו במשחקי נהיגה רבים אחרים, העיקרון הכללי שיש להסתמך עליו לפנייה הוא לנסות להיכנס לפינה לאט, ואז לצאת מהר ככל האפשר. באופן פרדוקסלי, ב-Forza Motorsport 3, כניסה איטית היא תנאי מוקדם לאפשרות לצאת במהירות (תנאי הכרחי, אך לא מספיק).
בלם לפי ההוראות המצוינות למעלה, ברווח שלפני העיקול. לכן, ברגע שאתם מוצאים את עצמכם בתוך הפינה, ודאו שמכוניתכם "מכוונת" לעבר קודקוד הפינה, זו השיטה להבטיח שהיציאה תתרחש במהירות המרבית האפשרית.
לאור הצורך להפוך את זווית הפנייה לחדה ככל האפשר, הכניסה לעיקול חייבת להתבצע תוך הישארות מבחוץ, ובכך להגדיר את הבלימה שמתחילה בדיוק ממצב זה. למעשה, על ידי פנייה הדרגתית תקבלו את הזווית המקסימלית ואת הפחות אובדן של מהירות ושליטה. ברגע שתגיעו לקודקוד (הנקודה בה המכונית שלכם רחוקה יותר מקו ישר אידיאלי), תוכלו להתחיל להאיץ שוב: השפעת התאוצה היא גם ליישר את הרכב, החל מהחלק הקדמי שלו, תנועה שתעשה אוטומטית למקם אותך בעמדה הטובה ביותר כדי להמשיך להאיץ.
לכל זה אפשר להוסיף גם כלל קטן: בהתחשב בקו העיקול הסטנדרטי, הנתיב שתמיד מומלץ ללכת עליו הוא: מתחילים מעט מחוץ לאידאל, מבצעים מעט פנימה את הקטע המרכזי של העיקול, ואז חוזרים החוצה. ולהתחיל להאיץ. לבסוף, נסו לזכור שפקדי המצערת והבלמים הם אנלוגיים, לא דיגיטליים, אז נסו למתן את השפעתם על ידי הישארות כמעט תמיד בטווחים ה"מקובלים" (למעט ברגע ההאצה, כמובן).

מְאַזֵן

איזון משקל בתוך הרכב שלך חיוני לקביעת ההשלכות של פנייה. באופן כללי, החל ממצב ניטרלי כאשר הרכב במנוחה, האצה תטיל משקל רב יותר על חלקו האחורי של הרכב. מסיבה זו, האצה חזקה תגרום לאבדן ביצועים של הצמיגים הקדמיים, בעוד שהצמיגים האחוריים יצברו משמעותית את יכולת המשיכה. ההיפך קורה בעת בלימה. נטיות אלו משנות את תגובת הרכב בעת פנייה, כך שבלימה בעת פנייה תגרום להיגוי יתר, ואילו האצה תגרום לתת-היגוי. מאזן המשקל גם מקושר ישירות לסוג הקצה האחורי של המכונית שלך.

סרן אחורי

באופן כללי, הסרן האחורי קשור למיקום המנוע והמשיכה (קדמי או אחורי). המשיכה נוטה לעבור מלפנים לאחור ככל שהספורטיביות של המכונית גוברת; מעט מכוניות שממקמות את המנוע מאחור. יש כמה רכבים מאוזנים לחלוטין.

מיקום מנוע

רכב עם מנוע קדמי יטוה, מן הסתם, להעברת משקל לא מאוזנת לכיוון הקדמי; המשמעות היא שהגלגלים האחוריים נוטים להיות לא יציבים, מה שיגרום לבעיות אפשריות בהיגוי יתר.
מכיוון שלרוב המכוניות יש מנוע מותקן קדמי, לרוב יהיו גם בעיות היגוי יתר קלות עד חמורות. המכונות היחידות שממקמות את המנוע בעקביות מאחור הן הפרוש, שמציגות בבירור בעיות הפוכות בדיוק; עם זאת, יש להם יתרון קל ברגעי האצה.
אחרון חביב, הם כלי רכב עם מנוע בינוני. דוגמאות: פרארי F430, אליז. במקרה זה, לא תצטרכו לדאוג לשינוי סגנון הנהיגה שלכם בהתאם לחלוקת המשקל, המכונות יגיבו כמעט אך ורק להבדלים בקלט שלכם.

גְרִירָה

המתיחה מתחלקת עוד יותר להנעה קדמית, אחורית ולכל הגלגלים.

חֲזִית

היתרון הגדול ביותר של תצורה זו הוא, ללא ספק, קלות השימוש. נדיר לאבד שליטה על המכוניות הללו, שכן הן נוסעות בצורה דומה למה שהורגלנו אליה בכלי הרכב שאנו משתמשים בהם מדי יום. יתר על כן, מכיוון שהנעה קדמית קשורה לחוסר הספורטיביות של המכוניות, המערך הכללי שלהן יהיה מוקדש יותר לשליטה. התגובה האופיינית ביותר - לטעות שלך - של מכונית הנעה קדמית היא תת היגוי קל. הבעיה מתעוררת בשלב ההאצה, בהתחשב בעובדה שאם תלחץ חזק מדי אתה עלול לגרום לאובדן שליטה בחלק האחורי, עמוס בהרבה פחות משקל, שנוטה (באופן פרופורציונלי) לרדת עוד יותר בעת האצה. רק פגם אחד נוסף משפיע על מעט המכוניות החזקות בעלות ההנעה הקדמית: במקרה של תאוצה בשילוב עם שינוי כיוון, האחרונה תהיה פתאומית מדי ותסתכן ביציאה מהכביש.

אֲחוֹרִי

זוהי תצורת הספורט האופיינית; היתרון העיקרי שלו הוא להפיק את המרב מההאצה, בהתחשב בכך שהמכונית תטוה להיות יציבה יותר ככל שתאיץ יותר. הבעיה העיקרית שלהם, שהופכת אותם לבלתי מתאימים לנהיגה על ידי אדם לא מנוסה, מיוצגת בנטייה החזקה להיגוי יתר, שכן ברגע העיקול הגלגלים האחוריים יטו להתקדם יותר מהקדמיים, ממש "מתחילים" לעבר הגלגלים האחוריים. מחוץ לעקומה. המשמעות היא שההאצה הגדולה יותר ביציאה חייבת להיות מאוזנת לפחות חלקית על ידי האטה גדולה יותר בכניסה לפינה. עם זאת, הם נשארים הבחירה המתאימה ביותר עבור כל נהג מומחה, הם יגדילו משמעותית את סיכויי הניצחון.

חיטה מלאה

הן מכוניות שבתוכם יש מחשב, שנוטה לחלק את הכוח הרחק מצמד הגלגלים שמאבדים אחיזה. ככלל, הגלגלים המוגדרים כ"סטנדרטיים" הם הקדמיים, המעבר לאחור מתבצע, כאמור, ברגעים הנחשבים בעיני המחשב כ"חירום". היתרון המוחלט של המכונות הללו ניכר ברגעי האצה והבלימה במסלולים שאינם בדיוק מתאימים, בהתחשב בכך שהן יפגינו אחיזה עדיפה משמעותית בהשוואה לשתי מחלקות הרכב האחרות. שליטה טובה יותר זו מחריפה על ידי מצבי נהיגה בשטח לא סלול, מצבים שבהם מכונית עם הנעה לכל הגלגלים תוכל כמעט בוודאות לבטל את התחרותיות של סוגים אחרים. הפגם שלהם הוא נטייה קלה לתת-היגוי, כמו גם התנגדות נמוכה יותר לנזק, למקרה שתפעיל נזק ריאלי.

לְהִתְגַבֵּר

לעתים קרובות זה נראה כאילו אין דרך להתגבר על היריבים שלך אלא אם כן הם עושים טעות רצינית באמת. אנו ממליצים לך לא להיות עדין מדי עם היריבים שלך, הימנעות מקפידות אם התגברות עליהם דורשת ממך לבצע תמרונים מעט מסוכנים ומפוקפקים מבחינה אתית. השיטה הטובה ביותר נותרה זו של בלימה על הגבול: כשאפשר, קח עיקול יותר פנימה מהיריב שלך, ואז בלם רק כשהוא מעט מאחורי עמדתך, ובכך תאלץ גם אותו לבלום ותשים אותו לגמרי מאחוריך. שיטה טובה נוספת היא לנצל את ההתעוררות של היריב כשאתה יוצא מהפינה על ידי האצה ככל שאתה יכול; זה מחייב אותך להישאר קרוב מאחורי היריב שלך במהלך התור.

כִּונוּן

נראה כי כוונון דווקא מעודד על ידי Forza Motorsport 3: מכיוון שכל שיפור לא יגרום לשינויים במחלקת הייחוס של המכונית שלך, תוכל להשיג יתרון בולט על פני מתחרים מאותה "רמה", כביכול.

צמיגים

כאשר אתה מפעיל את הרכב שלך עם ההגדרות הסטנדרטיות, אתה תבחין שלחץ הצמיגים מוגדר כך שיעדיף קלות נסיעה, במקום ביצועים מקסימליים. לכן, לרוב כדאי להגביר את לחץ האוויר בצמיגים, במיוחד אם אתם לא חדשים בסימולטורים מהסוג הזה. אתה גם שם לב שניפוח יתר של הצמיגים שלך נוטה לגרום לתת-היגוי, כך שלכל אחד מהקצוות יכולה להיות השפעות מזיקות על רמת הנהיגה שלך. זכרו שלחץ נמוך יותר (באופן יחסי) נוטה להעדיף תאוצה, שכן לכל הגלגלים תהיה אחיזה רבה יותר באספלט; יחד עם זאת, קיים סיכון שהם יגרמו לך להחליק החוצה במהלך פניות. למרבה הצער, גם לרמות לחץ קטנות יכולות להיות הבדלים משמעותיים, שכן השפעתם אינה משתנה באופן ליניארי, אלא נוטה לרמות "התמוטטות" שמעבר להן ההתנהגות משתנה במידה ניכרת, למרות שהשינוי בערך קטן.

צעדות

ההגדרה הסטנדרטית שמרנית במיוחד, כלומר אינה משפרת לא את התאוצה המקסימלית או את המהירות המרבית. כפי שאתם בוודאי יודעים, הילוך גבוה יותר פירושו תאוצה טובה יותר, הילוך נמוך יותר פירושו מהירות מרבית טובה יותר. הכלל הכללי הוא שתצטרכו להימנע מ"קפיצות" מוגזמות ביחס בין הילוך אחד למשנהו, מכיוון שהן יגרמו לירידה מהירה בסיבובים, ויגרמו לכם להיות מאוד לא מוכנים לכל שינוי בכיוון/האצה הנחוצים במהלך המירוץ . ברור שככל שתנסו לעשות את הקפיצות בצורה הדרגתית, היכולת שלכם להגיע ליחסים הגבוהים יותר תהיה מוגבלת יותר, כך שתצטרכו לחפש פשרה אופטימלית בין שתי הבקשות. עם זאת, זכור דבר אחד: חלק מהמסלולים (רבים) אינם מאפשרים לך לתפוס מהירות משמעותית; במקרים אלו, רצוי לקצר את ההילוכים; ההיפך חל על מעגלים עם הרבה (מעט) ישרים ארוכים.

מַעֲרָך

זה מחולק עוד יותר לקשת, נטייה, זווית היגוי. מומלץ לשנות את הפרמטרים הללו בנפרד, ובכך לבודד את הגורם לשינויים בהתנהגות המכונה. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת גם לאורך השביל, שכן הגדרות מסוימות של פרמטרים אלה מגדילות את מהירות הבלאי של הגומי.

קַשׁתוּת

זוהי הנטייה האנכית של הגלגלים. הקשת היא חיובית כשהוא חיצוני, שלילי כשהוא פנימי. הקמבר השלילי נוטה לשפר מעט את יכולת האחיזה בזמן סיבוב. עם זאת, הוא נוטה להפחית את האחיזה במהלך שלבי הבלימה וההאצה, כך שתצטרך לייעל את הפרמטר כדי למנוע תופעת לוואי לא נעימה זו.

יֵצֶר

זוהי הנטייה האופקית. זה חיובי כאשר החלק הקדמי של הגלגלים מתקרב, שלילי כאשר הוא מתרחק. הטיה חיובית גורמת לנטייה קלה לתת-היגוי, ההיפך לשלילה. הטיה חיובית נוטה גם להפחית את חיי הצמיג.

זווית היגוי

זו הזווית שהגלגל יוצר עם קו דמיוני בניצב מושלם לקרקע. זה תמיד חיובי. הגדלת הזווית נוטה לשפר את היציבות בזמן האצה (ובנהיגה במהירויות גבוהות). עם זאת, הגדלת זווית ההיגוי יתר על המידה תגרום למכונית לא לרצות להיכנס לפינה, שכן הגלגלים יטו אוטומטית למרכז את עצמם מחדש. בממוצע, הגדלת הקשיחות של מוטות ההגנה האחוריים תגרום לנטייה להיגוי יתר, בעוד שהגברת הקשיחות של מוטות ההגנה הקדמיים תגרום לנטייה לתת-היגוי. לכן, מומלץ להגדיר את הגדרות הסרגל לפני שינוי הפרמטרים האחרים המשפיעים על יכולת ההיגוי. היתרון העיקרי של מוטות נגד גלגול חזקים נראה בשטח פחות ממושלם, שכן הם יהפכו את המכונית לקשיחה ומגיבה מאוד לפגמים בכביש.

בולמי זעזועים

ההגדרה הסטנדרטית לבולמי הזעזועים היא בדרך כלל רכה, חופפת להגדרה האופיינית למכוניות הנוהגות מדי יום. למרבה המזל, המסלולים חלקים בהרבה מהכבישים הממוצעים, ולכן העצה שלנו היא להגביר מיד את יציבות המתלים מהרמה שנקבעה מראש. תקבלו יתרון מיוחד בסיבובים בפניות, שכן תהיה יציבות רבה יותר, בהתחשב בכך שדיפרנציאל ה"ירידה" של הגלגלים נוטה להצטמצם. היזהר עם זאת: הגדלת הרמה יתר על המידה תוביל לזווית היגוי "משתנה" בהתאם למשטח ולמיקום שלך, ולמעשה הופכת את תגובות המכונית לפקודות שלך לפחות ופחות צפויות. יתרה מזאת, אם אפילו במסלול עשוי היטב יש פגמים קטנים, הם יחמירו ויכולים לגרום לאובדן משמעותי של עמדות מצדכם. יתר על כן, הפיכת המתלים הקדמיים לקשים מדי עלולה להוביל לתת היגוי, והאחוריים להיגוי יתר. שים לב שפרט זה אינו בהכרח שלילי: אתה יכול לנטרל נטיות מנוגדות אחרות על ידי שינוי פרמטר זה אם תרצה.

גובה נהיגה

זוהי הגדרה החלה על השעיות; רצוי לכוון אותו לרמה הנמוכה ביותר האפשרית, תוך הימנעות ברורה מפגיעה של הרכב בגלגלים אם הדרך אינה מושלמת. עם זאת, לא כל כך חשובה רמת הגובה המוחלטת של הבולמים, אלא היחס שלהם: על ידי הזזת היחס לטובת הגלגלים הקדמיים תגדילו את האחיזה מאחור, להיפך על ידי תנועה לכיוון האחורי. גלגלים. זה מאפשר לך לאזן כל הפרשי משקל גדולים בין שני החלקים.

מַנחֵת

תפקידם לשלוט ברמת התנודה של צמיגי הרכב. התנודה, למרות שהיא יכולה להיות טובה לגב של נהג עירוני, מזיקה מאוד על המסלול: מהירויות גבוהות עלולות לגרום לאי יציבות רצינית של הרכב אם הנטייה הזו לא נשלטת במלואה. יתר על כן, הוא יכול לשנות באופן משמעותי את חלוקת המשקל, ובכך לגרום לתגובות מוזרות של הרכב, שאינכם מוכנים אליהן מכיוון שהן שונות מהציפיות. הגדלת הקשיות של פרמטר זה הופכת את מאזן המשקל ליציב משמעותית, ומגבירה את יכולת הבלימה וההאצה המבוקרת. יחד עם זאת, יש להתייחס אליו כמאפנן את השפעת הבולמים ולכן בהקשחה יתרה תבטל את השפעת הבולמים ובכך תגרום לתגובה רצינית של הרכב לכל ליקוי.

אֲוִירוֹדִינָמִיקָה

פעולתו מקבילה לזו של מעין "משקל" שיש להוסיף לכל חלק ברכב; לכן היא מגבירה משמעותית את יכולת לתפוס מהירות, שכן היא תגרום לגלגלים להיצמד יותר לאספלט. שימו לב שהאפקט אינו חד פעמי, אלא נוטה לגדול יותר מיחסית ככל שהמהירות עולה. למרבה הצער, יש לזה מחיר; עוד יותר למרבה הצער, העלות משפיעה על עצם הפרמטר שבו נטייתם להגדיל, כלומר על היכולת להגיע למהירויות שיא גדולות יותר: על ידי הגדלת משקל המכונה, זה יקשה על הגעה למהירויות גבוהות, כמו גם תאוצה. היזהרו גם מהנטייה להחמיר היגוי יתר ותת-היגוי אם ממוקמים במקומות הלא נכונים (אם מכונית נוטה להיגוי יתר, הגברת האווירודינמיקה של החלק הקדמי רק תחמיר את המצב).

בֶּלֶם

רצוי לחלק את הבלימה באופן שווה בין הגלגלים הקדמיים והאחוריים. ברור שאנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו ששאר ההגדרה מושלמת. במקרה שיש לך בעיות של היגוי יתר או תת, חלוקה מחדש של כושר הבלימה עשויה לפעול לטובתך, אם משתמשים בה כראוי. עם זאת, היזהר: זה ישפיע רק על מצבי יתר ותת היגוי במהלך בלימה, לא בזמנים אחרים. עם זאת: במקרה שאתה נוטה להיגוי יתר, הזזת הבלימה לכיוון הקדמי יכולה להיות רעיון טוב; להפוך את הנוהל עבור תת-היגוי. ברור שהזזתו יתר על המידה תוביל לבעיה הפוכה מזו שהבחנת בה בעבר, ולכן יש צורך להתנהל בזהירות מסוימת.

דִיפֵרֶנציִאָלִי

הדיפרנציאל משמש לחלוקת כוח בין הצד השמאלי והימני של המכונה, ומשנה את מהירות הסיבוב של הציר. זהו כלי המשמש לשיפור המתיחה במהלך עקומות, שכן הוא מאפשר לפצות על העובדה שהגלגל צריך לעבור מרחק קצר יותר בתוך העיקול.
היעדר דיפרנציאל יגרום לנטייה של הגלגל לאבד אחיזה מבחוץ. המכוניות הטובות ביותר הזמינות בתוך Forza Motorsport 3 משתמשות בדיפרנציאל מסוים, עם הגבלה, אשר בבירור "חותך" את האפשרות להגדיל את הדיפרנציאל המקסימלי עד לנקודה שבה הדבר יפחית את הביצועים בקו ישר (היכן שנוח לגלגלים להמשיך ב- אותה מהירות). ברור שככל שההפרש בדיפרנציאל גבוה יותר, כך ניתן לקחת את הפינות בקלות רבה יותר, כך שמגבלה זו לא רק מציגה יתרונות קפדניים.
הגדלת הדיפרנציאל מביאה להשלכות שונות בהתאם לסוג הרכב, בעיקר תלוי אם הוא הנעה קדמית או אחורית. כלי רכב עם הנעה אחורית יטו להיגוי יתר ברגע שתניח את ידך על דוושת הגז לאחר יציאה מפינה; כלי רכב עם הנעה קדמית יטו לתת-היגוי, תמיד באותו זמן, לצאת מהפינה.
יתר על כן, אתה נוטה לאבד הרבה אחיזה בכל תאוצה שלא מתבצעת בקו ישר לחלוטין, שכן הגלגלים יסתובבו במהירויות שונות באופן משמעותי. לכן, נסו לקחת בחשבון את הנטייה של הרכב שלכם להתמעט או להיגוי יתר: אם הוא כבר מאוזן היטב, תוכלו למקסם את הדיפרנציאל מבלי שיהיו לו השפעות דרמטיות על יכולת הנסיעה; אם כבר יש בעיות של תת-היגוי יתר, נסה עם רמות שונות של דיפרנציאל לפני קבלת החלטה סופית.

שיפורים

הכלל תקף שככל שחלק יקר יותר, ככל שהוא ממוקם יותר לכיוון ימין של המסך, כך הביצועים שלו יהיו טובים יותר, כפי שניתן לדמיין, ובמובנים מסוימים, נכונים. הבעיה האמיתית היא שלכל מחלקה יש כמה הגבלות בעת רכישת חלקים; בניגוד לכוונון, אשר בין היתרונות שלו היו גם של שיפור ביצועים על ידי שמירה על המכונית בתוך מחלקה נתונה, השדרוג ישנה את המחלקה אליה שייכת המכונית שלך, מה שהופך את זה לבלתי אפשרי להשתמש בה למטרות מסוימות.
לשדרוגים אין השפעה מקבילה על המעמד של הרכב שלך: שיפורים בהספק הגולמי נוטים להשפיע עליו יותר, יחד עם שינויי צמיגים (לכיוון צמיגות גבוהה יותר), כמו גם הפחתות משקל (שאכן, באופן עקיף, ניתן לכלול בין כוח עולה).
בלמים הם השדרוג הטוב ביותר, בין אלה שאינם גורמים לשינויים בכיתה, ולכן הם צריכים להיות המועדפים עליך אם אתה רוצה לשפר את קלות השלמת הקורס מבלי להשפיע על יכולתך להשתתף במירוץ.
עם זאת, אתה תמיד יכול לבטל את השיפורים (אבל זה יהיה בזבוז זמן וכסף), או להחמיר את האווירודינמיקה שלך ו/או להגדיל את משקל המכונית, שינויים שיכולים להוריד את רמת המעמד. עם זאת, היזהר לא להפוך את המכונית ללא תחרותית מדי.